Редактор моди Леся Донець підводить підсумки азербайджанської Тижня моди

Ніколи не замислювалася про те, щоб поїхати в Баку. Ще в університеті чула розповіді, наскільки там красиво, - від одногрупника Камрана, корінного бакинців. Міркувала, що кожен кулик хвалить своє болото, і їхати не поспішала. Але, коли почула про Azerbaijan Fashion Week, задумалася: а адже я нічого не знаю ні про країну, ні про її культуру, ні про моду (і ось це вже зовсім неприпустимо). Загалом, треба їхати і дізнаватися.

Перше враження - Азербайджан зустрічає з розмахом. Тут все - найбільше, найновіше, саме розкішне, саме люксовий. Ми повернемося до цього твердження, коли заговоримо про моду, але поки що я лише про те, що все - від авіаліній (спасибі, Azal) і аеропорту до десятків неймовірних будівель, які проїжджаєш по дорозі в готель, - вражає масштабом. музей, спроектований Захой Хадід , Виглядає тут цілком закономірною будівництвом, але від того не менш зачаровує.

Наступне сильне враження - від кількості брендів, які тут представлені. Крім повсюдних Gucci і Armani, ми проїжджаємо монобрендові бутіки набагато більш виборчих в плані місць продажу Céline і Alexander McQueen. Мовчу вже про те, що до недавніх пір тут був власний Harvey Nichols. Він безславно закрився, але факт залишається фактом: вибір тут дійсно широкий. Втім, крім очевидних плюсів, є в цьому і мінуси: це дуже ускладнює життя місцевим дизайнерам. Скажімо прямо: їх тут не так багато, їм всім майже ніде продаватися, та й більшість тих, хто може собі дозволити дизайнерські речі, швидше за віддасть перевагу, щоб ім'я дизайнера на бирці було іноземним. В таких умовах складно розвиватися, але деяким все-таки вдається.

Коли я говорю, що дизайнерів тут трохи, я не прикрашати: в чотириденної програмі показів тільки шість колекцій були азербайджанськими - більше половини шоу доводилося на гостей з довколишніх Казахстану, Росії, Грузії та навіть України. Наскільки ми змогли дізнатися, на другий Тижні моди (так, їх тут теж дві - як і в Україні, як і в Грузії. Це, можливо, якийсь своєрідний відгомін радянського минулого) місцевих дизайнерів не більш. Втім, деякі бренди і зовсім не представлені на Тижні - такі як Lab 151. Ця марка - з тих, яких називають ємним словом street-wise. Заснували її дві дівчини, до цього працювали в медіа, Індіра Акбар і Валентина Велиева. Вони роблять прості на вигляд куртки з деніму: класичного крою, щільні, такі, які неможливо зіпсувати, - і розписують їх вручну. На спинках курток красуються обкладинки журналів, русалки, танцівниці, художниці, ностальгічні написи або, моє улюблене, фрази типу "Вижити в моді". Їх куртки стали стритстайла-хітом на Тижні моди в Тбілісі та Москві. Але їх майже не купують дівчата з Азербайджану.

Таку ж помилку місцеві покупці допускають по відношенню до романтичним прінтована суконь і ручної в'язки Nadit, до кумедних аплікацій і вишивок в колекціях Turan. Туран, до слова, одна з ветеранів азербайджанського модного дизайну, яка як і раніше експериментує з різними сферами своєї роботи. Мені припали до душі її аксесуари - вовняні брошки і клатчі у вигляді обкладинок книг місцевих письменників.

Всі три бренди представлені в єдиному поки концепт-сторі, що продає локальних дизайнерів, - Boutique One. Взагалі-то, починав він з дизайнерів грузинських, але, коли в розпорядженні магазину з'явилася любов публіки, креативний директор простору Парвіз Алієв скористався шансом представляти тут всіх молодих і стоять. Тепер в його бутику є і кілька українських марок, в тому числі Yana Chervinska.

Всі ті азербайджанські марки, які тут представлені, - кожна по-своєму стоїть - чекають моменту, коли місцеві "лідери думок" звернуть на них увагу. У дискусіях з колегами ми мимоволі прийшли до аналогії з модою в Україні, яка довгий час теж була нікому не потрібна. На якому моменті носити українське стало модним? Невже для того, щоб люди прийшли до цієї стороні патріотизму, країні потрібні тільки сильні потрясіння? Або це справа часу?

Ще одне питання, яке все не давав мені спокою: чому, маючи таку багату історію національного костюма, азербайджанські дизайнери зовсім не посилаються на традиції? Чому не звертаються до цих силуетах? Чому не використовують ремесленнические техніки?

Можливо, тому, що тут традиція частково проявляється не в техніках і не в тканинах, а в бажанні виглядати розкішно. Розкішно в самому класичному розумінні цього слова. Як і в арабських країнах, тут користуються попитом ті, хто вміє зробити неймовірне вечірню сукню з струмуючих тканин і складного дорогоцінного декору. Тут поступово розвиваються свої Елі Сааб і Зухаір Мурад. Взяти хоча б фінальне шоу азербайджанської Тижня моди - Libas Couture. Дизайнер Земфіра Мусаєва вибудувала всю колекцію на рюшах і волани, вона складала тканину до тих пір, поки та не перетворювалася в м'які хвилі, що переливаються при кожному русі. Хвилі ці виростали то на стегнах, то на грудях, то на руках - і щоразу м'яко обтікали тіло, залишаючи прозорі острівці неприкритою шкіри. Це був, здається, перший раз, коли показ вечірніх суконь в країні пострадянського блоку абсолютно не викликав у мене питань в плані доречності, - тут для такої сукні точно знайдеться і привід, і покупець.

Були на Тижні моди і інші цікаві колекції, хоч і зовсім інші за напрямком.

Молодий дизайнер Джаміля Меликова, наприклад, експериментувала з кроєм і японськими мотивами, дизайнер з Казахстану Zherebtsov показав власне бачення стрітвера, "втомленого від моди".

З окремим задоволенням я спостерігала за місцем, в якому проводили більшість показів. Музей кам'яного літопису (він же просто "Музей каменю") - місце стримане і наповнене одночасно історією і новизною. Розташувалося воно в приміщенні колишньої електростанції імені Красіна (від неї залишилися тільки цегляні стіни), в експозиції - і наскальний живопис бронзового століття, і творчість сучасних художників, що працюють з каменем. Посеред усього цього - подіум і ряди сидінь, покритих килимами.

Таке ж почуття тлумачного змішання часів, культурних і історичних відсилань у мене виникло тільки ще один раз: коли в один з останніх днів в Баку нам пощастило побачити виставку Фаіг Ахмеда "Що є, то є" в центрі сучасної культури Yarat. Художник, відомий в першу чергу божевільними роботами з килимами, в цей раз досліджував весільні ритуали свого народу: розколупувати їх на дрібні шматочки, аналізував і знаходив в загальноприйнятому те, про що раніше мало хто замислювався. У його роботах стикалося і старе, і нове, і традиційне, і ультрасучасна - не дивно, що творчість Ахмеда відомо далеко за межами рідної країни. Подібного я хочу побажати азербайджанським дизайнерам: викликати ті ж почуття і нарешті вийти за межі.

Дивіться також: Стиліст Юлія Пелипас про головні тренди весни.